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Cúmulo de Hércules M13

Es un cúmulo globular que contiene aproximadamente 300.000 estrellas y se encuentra en la constelación de Hércules.

Con una magnitud aparente de 5.8, se encuentra a 21.500 años luz de nosotros.

Fotografía tomada el 28 de mayo de 2020 en el observatorio.

90 tomas de luminancia de 30 segundos

30 tomas de RGB de 60 segundos por canal

Darks y Flats.

Procesada con pixinsight

Cometa C/2017 T2 (PANSTARRS) y el grupo de galaxias de la Osa Mayor

Durante este mes de mayo de 2020 nos visita el Cometa C/2017 T2 (PANSTARRS), llamado así por qué fue descubierto en los observatorios Panstarrs de Hawai.

Es visible en la constelación de la Osa Mayor, muy cerca del grupo de Galaxias M81 y M82, con una magnitud de 8.3. Es visible con unos prismáticos en cielos sin contaminación lumínica.

En el campo podemos ver 3 galaxias del grupo de galaxias de la Osa Mayor. M81, M82 y NGC3077.

Se encuentran a unos 21 millones de años luz de nosotros.

Datos de la foto: 300 segundos de luminancia con telescopio TS102Q y cámara ASI 1600mm Pro. Montura Eq6-R. Observatorio Hypatia.

Introducción a la Astrofotografía

Nivel Principiante

Antes de todo necesitamos hacernos unas preguntas:

. Qué fotografías quiero sacar?

. Qué equipo tengo o cual debo comprarme?

Estas dos preguntas son importantísimas a la hora de elegir nuestro equipo y para no llevarnos ninguna sorpresa cuando veamos nuestra primera astro foto.

En Astrofotografía podemos elegir entre:

Luna

Planetas

Vía Láctea

Astrofotografía de gran campo

Cielo Profundo

Dependiendo de lo que queramos hacer, tendremos que utilizar uno u otro equipo.

No siempre tenemos que tener un equipo carísimo y buenísimo para obtener estupendas astrofotos.

No olvidemos también que en astrofotografía el “revelado” o mas correctamente procesado de las imágenes obtenidas es igual de importante que la propia obtención de las imágenes. Pero lo iremos detallando dependiendo del tipo de imagen que queramos.

1.- Luna

Es lo mas fácil de fotografiar. Tan solo necesitamos un buen zoom y un trípode estable.

Con ello solo tenemos que ajustar los parámetros de la cámara, teniendo en cuenta que la luna es lo mas luminoso que hay en el cielo después del sol.

Tendremos que jugar con velocidades altas (del orden de 1/300 segundos) y a partir de ahí ajustar con el nivel de ISO.

Además yo recomiendo poner una apertura (f) no muy baja para no errar con el enfoque. Aconsejo 6.3

Para enfocar es fundamental enfocar en manual y mediante el Live view de la cámara. Aumentando lo máximo posible y fijándonos en un punto de baja luminosidad de la luna.

Con esto obtendremos estupendas fotografías. Como las 1 y 2

A partir de aquí, nos podemos complicar TODO lo que queramos. Fotografías 3 y 4

Si queremos detalles de cráteres, zonas de la luna muy ampliadas etc, ya nos tenemos que ir a una montura motorizada y un telescopio con oculares de aumento o con lentes de Barlow (mejor esta última opción). O con la suficiente longitud focal.

Un lente de Barlow es un dispositivo que se coloca entre nuestra cámara y el telescopio y hace que se incrementen los aumentos. (si tenemos un telescopio de 300mm y le ponemos una Barlow x2, estaremos como si tuviéramos un 600 mm).

Tener en cuenta que la luna se mueve MUY deprisa en el cielo, con lo cual si tenemos mucho aumento con un telescopio por pequeño que sea, tendremos que tener una montura con seguimiento (motorizada) para que no salga movida.

Conectamos nuestra cámara al telescopio mediante una anilla T y una rosca adaptadora y ya podemos empezar a hacer fotografías con o sin Barlow.

Es muy importante saber que si queremos una luna con mucho detalle lo habitual es NO hacer fotos, si no hacer un video y después descomponerlo en sus correspondientes frames para luego apilarlos con un programa adecuado.

Yo recomiendo uno gratuito: Registax. Su manejo lo dejaremos para otro tutorial

2.- Planetas

De estoy no voy a hablar por que no he hecho aún fotografía planetaria y hasta que no empiece con ella no estaré en condiciones de dar consejos.

Lo único deciros que para este tipo de Astrofotografía nuestro equipo debería ser:

. Montura computerizada

. Telescopio REFLECTOR. A ser posible de gran diámetro (Newton, SC, Matsukov…)

Además también tenemos que hacer video y tratarlo con el programa Registax.

3.- Vía Láctea

Es más fácil de lo que parece. Eso si, debemos irnos a fotografiarla a un sitio con la menor contaminación lumínica posible. En pueblos y ciudades, olvidaros.

Podemos elegir también que tipo de vía láctea queremos sacar.

Para una VL general con poco detalle nos valdría nuestra cámara con un objetivo angular o de baja focal (20-25 mm, incluso menos!!!!) y un buen trípode.

Mucha ISO (no tengáis miedo al ruido, hay programas muy buenos que lo eliminan). Apertura grande (valor de f muy bajo).

Y en cuanto al tiempo, depende de la focal que utilicéis. Hay una fórmula para calcular ese tiempo que es 440/dist. Focal (para canon). Eso os da el tiempo máximo que podéis poner para que no se muevan las estrellas.

Con esto obtendréis fotografías de este tipo:

A partir de aquí nos podemos complicar TODO lo que queramos, pero para ello tendremos que pasar al siguiente nivel, que es hacer fotos con seguimiento.

Para obtener grandes VL con mucho detalle debemos tener una pequeña montura que realice seguimiento de estrellas. Hay varias, pero yo recomiendo la Star Adventurer de Sky Watcher.

Tan solo es necesario orientarla a la polar mediante un sencillo programa de móvil y podremos hacer fotos de 3, 4, 5 minutos sin que se nos muevan las estrellas.

La técnica es la siguiente. Recomiendo hacer fotos de 3 minutos, para lo cual es importante hacer la primera de ellas y comprobar si hemos acertado con los parámetros de la cámara. Recomiendo ISO no muy alta, 400-500, tiempo de exposición de 3 minutos (hay que usar intervalómetro o Triger) y f no demasiado baja para lograr un campo enfocado. Aconsejo 6-6.5. Pero lo mas importante, PROBAR.

Cuando tengamos parámetros adecuados lo que hacemos es poner el intervalómetro y decirle que nos haga tantas fotos como queramos de 3 minutos cada una, para después apilarlas con un programa de apilado y después procesar la imagen resultante.

Cuantas mas fotos, mas exposición y por lo tanto mas señal y mas resolución.

El manejo de la star adventurer lo dejamos para otro tutorial.

Esta es una sola foto de 3 minutos de exposición.

Y esta es una foto de 1 hora de exposición en fotos de 3 min cada una

4.- Astrofotografía de gran campo

Con la star adventurer que hemos dicho antes, nuestra cámara réflex y un objetivo angular, podemos hacer también astrofotografía de gran campo. Por ejemplo todo el conjunto de Orión con el loop de Barnard, el conjunto de Rho Ofiuco, etc..

El mecanismo es el mismo que para las VL de larga exposición. Orientar a la polar con un sencillo programa de móvil, mucha exposición (3-5 min) muchas tomas (2-3 horas en total), aperturas bajas, focales pequeñas (objetivos angulares o grandes angulares).

Y programas de apilado y procesado (importante este último).

Con ello obtendremos fotografías de este tipo:

(Foto de Iko Margalef)

Y como os digo, en este caso es importantísimo un programa de apilado y uno de procesado. Yo utilizo Pix insight para ambos (haré un tutorial para procesado básico)

Importante: en este tipo de fotografías vamos a obtener fotos con mucha información, mucha luminosidad, etc….

Para lograr una buena compensación de imágenes tenemos que hacer tomas DARK. Estas tomas son:

  • Con la tapa del objetivo puesto
  • De las mismas características que las tomas buenas de luz (misma ISO, mismo tiempo, misma apertura..)
  • A la misma temperatura (es decir justo después de las tomas de luz)
  • Número: Depende del número de tomas de luz que hagamos.

Estas tomas se apilan en el mismo programa de apilado junto con las tomas de luz.

5.- Astrofotografía de Cielo Profundo (nebulosas, galaxias, cúmulos, …)

Este tipo de fotografía es la mas compleja, pero a la vez, la mas interesante y bonita a mi entender.

No por ser compleja tiene que ser imposible, pero si que se necesita una dosis de paciencia en ocasiones infinita y no desesperarse tras los primeros intentos.

Todos hemos empezado despacio, haciendo malas y movidas fotos, aprendiendo de nuestros errores, etc…

Yo mismo tras mucho leer, conseguí esta primera astrofoto decente:

Pero después de evolucionar, aprender, leer y dejarme aconsejar, saqué esta otra en un intervalo de 3 años:

Y aún así, todavía hay mucho margen de mejora.

Dentro de la astrofoto de CP (Cielo Profundo) no debemos empezar a obsesionarnos con el equipo que necesitamos ni gastarnos una auténtica millonada. Todo llega.

Debemos ser humildes y empezar como principiantes, como empieza todo el mundo y seguir evolucionando.

De qué nos vale empezar comprándonos un equipo de 20.000 € si no sabemos utilizarlo ni procesar las imágenes? DE NADA

Es mejor empezar por un equipo para astrofoto de CP modesto pero que nos permita adquirir los conocimientos básicos y suficientes para después ir evolucionando, mejorando nuestras imágenes, aprendiendo, etc.. y ya cambiaremos a un equipo mejor cuando dominemos la técnica.

Empezar con un equipo de 30.000 € es complejísimo a todos los niveles. Necesitamos antes aprender muchos conceptos y técnicas.

Mi recomendación para astrofoto de CP es empezar con lo siguiente:

  • Montura computerizada con seguimiento
  • Telescopio refractor máximo de 500-600 de distancia focal
  • Cámara réflex
  • Sistema de guiado

Con este equipo hice yo mi primera foto de la M42:

. Montura AVX de Celestron

. Telescopio Skywatcher ED80

. Cámara Canon 6D

. Guiado sistema lunático

Tampoco os volváis locos al principio si no tenéis equipo. Empezar por las técnicas antes descritas y si os apasiona hay mercados de segunda mano muy fiables que os comentaré si me lo pedís.

La montura es fundamental que sea robusta y sea computerizada para que siga el movimiento de las estrellas en ascensión recta y declinación.

Además dispone de su propia carta estelar con la que podremos orientarla y calibrarla, diciéndola exactamente donde estamos para que ella se haga su propio mapa estelar.

El sistema de guiado aunque al principio no lo parezca, también lo es en exposiciones superiores a 3 minutos.

Procedimiento a seguir

A.- Elegir el objeto a fotografiar

Según la época del año tendremos en el cielo diferentes objetos. Para empezar yo elegiría uno que sea sencillo.

La nebulosa norte américa en verano estaría bien. O un cúmulo estelar, que son fáciles de fotografiar

B.- Ver en diferentes páginas de internet o pedir consejo sobre el número de tomas que vamos a hacer. No todos los objetos requieren las mismas tomas y su misma duración. Eso si, cuanta mas señal, mejor (mas tiempo de exposición).

Una de ellas es: http://www.astrobin.com/

Ver también como quedará la foto con nuestro equipo, con nuestra focal, abertura, etc. Para ello también hay páginas de internet que nos orientan.

No es lo mismo sacar un objeto muy pequeño con una focal muy corta que sacarlo con una focal larga.

Una de ellas es: https://astronomy.tools/

C.- Sincronizar telescopio con buscador

De día tenemos que calibrar el buscador con el telescopio.

Esto se realiza apuntando a un objeto lejano con el telescopio y un ocular de muy poco aumento (20 mm por ejemplo). Una antena de televisión que esté a unos 200 metros o la copa de un árbol.

Una vez lo tenemos centrado en el ocular, el buscador del telescopio (el tubo pequeño que tenemos encima de nuestro telescopio) lo movemos con sus pequeños tornillos hasta que tengamos centrado el árbol o la antena en la cruz dibujada.

Una vez hecho esto, tendremos sincronizados buscador y telescopio.

Esto nos sirve para comprobar ocularmente si estamos centrados aproximadamente en el objeto que vamos a fotografiar, por ejemplo M42. Pero realmente NO es necesario si hemos hecho una buena puesta en estación de nuestra montura y disponemos de un sistema de seguimiento.

D.– Montar el equipo

Dependiendo de cada montura y cada tubo, el montaje será de una forma u otra. Yo os propongo el tipo general que solemos hacer todos.

Lo primero es poner el trípode de la montura muyyyyyy bien equilibrado. Para ello tenemos que disponer de un nivel (no os fieis nunca del que traen las monturas).

Y nivelamos perfectamente el trípode. Es importantísimo.

Una vez nivelado, ponemos la montura, el telescopio y los contrapesos.

Instalamos la cámara al telescopio mediante una anilla tipo T y si es necesario un reductor de focal.

Montamos nuestro sistema de guiado:

Y contrapesamos correctamente tanto en ascensión recta como en declinación. Esto es importantísimo y para el que quiera, lo haremos en una clase práctica.

Una vez conectados todos los cables, ya tenemos todo listo para empezar con la siguiente fase: Enfocar. Si no tenemos enfocador electrónico, aconsejo que lo hagáis con el live view de la cámara en la estrella mas cercana o utilicéis máscara de Bathinov.

E.- Orientar a la polar y Calibrar con estrellas de calibración

Esto depende de la montura que estemos utilizando por lo cual no vamos a profundizar en ello.

Se basa en orientar el telescopio a la estrella polar (os recomiendo que lo hagáis con un accesorio y su programa llamado Pole Master), introducir nuestras coordenadas y la hora y calibrar con 4 estrellas para que el telescopio se haga su mapa y se oriente en el cielo.

Esta calibración (no el orientar a la polar) nos lo saltaremos si tenemos Cartas Du Ciel. Con este programa haríamos esta calibración

F.- Con el programa de nuestra cámara o uno dedicado, le diremos cuantas fotos hacer, de que tiempo y en que intervalo.

G.- Apilar y procesar

Programas sugeridos:

Deep Sky Stacker para apilar

Pixinsight para procesar

De este último haré un tutorial sencillo para iniciarse.

A partir de aquí nos podemos complicar absolutamente TODO lo que queramos.

Podemos utilizar:

. Cámaras CCD

. Ruedas porta filtros

. Enfocadores electrónicos

. Hubs alimentados

.- Cintas calentadoras (evitan el rocío, humedad y condensaciones)

.- Rotadores

.- Etc…

Esto lo dejaremos para una próxima entrada donde explicaremos la astro fotografía con CCD.

Este es un pequeño paso para la iniciación en la astro fotografía. Pero como todo y mas aún en este mundo, lo mejor es hacer el curso práctico en campo. Allí es donde se ponen en práctica todos los conceptos, técnicas y nociones y donde mas se aprende.

Lo haremos!!!

Observatorio Astronómico Hypatia

Muy poco falta para que el nuestro proyecto de observatorio empiece con sus observaciones y astrofotos.

Es un proyecto mío (Juan Díaz) y Victor Bertol. Tras conocernos en verano de 2017 enseguida congeniamos y vimos clara la oportunidad de empezar juntos este proyecto.

Dos años después el observatorio, cuyo nombre es un pequeño homenaje a la primera mujer Astrónoma de la historia Hypatia de Alejandría, está apunto de echar a rodar.

Con muchísima ilusión y esfuerzo en septiembre podremos empezar a publicar nuestras primeras fotos.

www.juanmacarron.com

Os dejo el enlace a esta página de un gran amigo y mejor persona.

Además de su increíble curriculum, Juan es un excelente divulgador. Lo pudimos comprobar en las II Jornadas de Astronomía de Arenas de San Pedro.

Su método http://www.juanmacarron.com/metodo_macarron.html es alucinante. Conoceréis de primera mano las distancias en el universo. Lo lejos y cerca que están las galaxias, estrellas, nebulosas… y entenderéis algo que puede resultar relativamente complejo como es el año-luz.

Os recomiendo que tengáis a mano esta web y si tenéis la oportunidad que vayáis a una de sus conferencias. Os encantará.

Os recuerdo:

http://www.juanmacarron.com

Sin color en observación-Con color en astrofotografía

Por que cuando miramos por el telescopio vemos los objetos en blanco y negro, pero cuando vemos las astrofotos son en unos colores preciosos?

Lo primero que diremos es que esto ocurre así en telescopios de aficionados y aficionados avanzados. En Telescopios de grandes observatorios es distinto.

Observar estas dos imágenes de la nebulosa de orión

bn-color

Esto ocurre por que son objetos muy lejanos. Al observar nos llega muy poca luz de ellos y nuestro ojo capta momentáneamente lo que le llega. Lo procesa y lo desecha. No llega suficiente luz como para que podamos apreciar los colores. Es decir, separar la luz blanca (que es la suma de todos los colores) y ver los diferentes colores del objeto.

Que ocurre cuando en vez de observar fotografiamos?. Pues que al sensor de nuestra cámara le está llegando continuamente luz. Todos los fotones que le llegan los graba en el sensor, los recoge, y así va componiendo los colores reales del objeto.

Es decir, al ser objetos tan distantes nos llegan con muy poca luz. Necesitamos tener un instrumento que vaya captando esa luz durante un largo periodo de tiempo para poder así recabar toda la información (colores, detalles, estructuras…) del objeto.

 

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